Совсем другая, чем у Le Macchiole, история у Tenuta di Capezzanа. Новой эту винодельню никак не назовешь. Череда именитых владельцев, среди которых и связанные кровным родством с Медичи и Бурбонами, уходит вглубь веков на 1200 с лишним лет. С тех пор здесь производят вино и оливковое масло.Первый договор на аренду земель Capezzanа, обнаруженный в ахивах Флоренции, датирован 804-м годом. В начале 20-го века Capezzanа была приобретена графом Алессандро Контини Бонакосси. В наши дни управляют поместьем потомки графа, распределив обязанности между собой.
В погребах Capezzanа хранится винтаж 1925 года, первый для семьи Бонакосси. С тех пор этикетки на этих особо ценных бутылках не менялись, а вот замену пробок проводят каждые 10-15 лет.
Под руководством синьоры Бенедетты, внучки графа Алессандро, мы дегустировали редкое для Тосканы белое вино Trebbiano 2007 года , произведенное на 100%- из одноименного сорта винограда. Впервые это вино было выпущено в 2000 году с благородной целью вернуть наименование Треббиано в виноделие Тосканы.
Несмотря на древнюю историю, ничто «супертосканское» современной Capezzanа оказалось не чуждо. Chiae della Furba впервые выпустили в 1979 году, в его нынешнем, усовершенствованном купаже – Каберне совиньон (60%), Сира (25%) и Мерло (15%). И Barco reale DOC ( купаж Санджиовезе с Каберне совиньоном и небольшой добавкой Канайоло) 2008 года, кстати, особо удачного для Тосканы, и Villa di Capezzana DOCG, для которого отбирают виноград только со старых виноградников, с удивительным сладковато-ванильным ароматом, были прекрасны. Но сердце мое окончательно и бесповоротно завоевало Vin Santo di Carmignano, плод особых личных забот синьоры Бенедетты. Золотисто - орехового цвета, с ароматами карамели, старого дерева, миндаля и апельсиновой цедры, оно было восхитительно. Поскольку Vin Santo еще не раз встретится на нашем пути, скажу несколько слов о об этом вине, столь же характерном для Тосканы, как и Кьянти, которое у всех на слуху. Производят Vin Santo , «святое вино» ( вероятнее всего, это название происходит оттого, что оно использовалось в богослужении, хотя есть и иные версии), из белого Треббиано и Мальвазии. Собранные гроздья винограда традиционно оставляли заизюмливаться подвешенными под стропилами. В Capezzana для подвяливания винограда используют настилы из бамбука.
Затем виноград пускают под пресс и оставляют бродить в небольших 100-литровых бочках из вишни или ореха на 3-4 года. Выход вина составляет не более 1/5 от веса винограда. Vin Santo может быть очень разным – от полусухого элегантного до сладкого десертного, даже приторно-сладкого. Обычный тосканский десерт – рюмка Vin Santo и печенье-сухарики кантуччини, которые в него обмакивают. Часто производители Vin Santo производят за компанию и кантуччини, по вкусу и аромату составляющие наилучшую пару для их вина. А теперь - снова на более молодую, но знаменитую винодельню, в западную часть Кьянти, на знаменитую Isole e Olena, детище Паоло и Марты ди Марки. Год основания винодельни – 1976.
Мы приехали к ним 21-го сентября, в этот день на виноградниках Isole e Olena как раз начинали сбор Санджиовезе.
Из 100%-ного Санджиовезе производят выдающееся и высоко оцененное маститыми винными критиками супертосканское Ceparello IGT. Именно оно прославило Isole e Olena и ее владельцев. Нам довелось попробовать Ceparello урожая 2008- го ( как мы помним, удачного для Тосканы в целом) года. Сильное, телесное, с объемным содержанием спирта 14,5 % , с ароматом черносмородинового листа и перца, оно и в самом деле превосходно,но, вероятно, если открыть бутылку еще через несколько лет, впечатление будет еще лучше.
Между тем, Паоло ди Марки считается гуру среди производителей Chianti Classico, одно время даже был председателем асссоциации производителей Кьянти. Ничего удивительного, ведь основной постулат Паоло : «Главное в виноделии - обеспечить непрерывную череду поколений и преемственность. А для этого нужно, чтобы дело было живым, то есть постоянно менялось». Своим принципам синьор ди Марки следует буквально. Достаточно его увидеть и услышать (на фотографиях – в центре, разговаривает с Валентиной Грандане) , и вы как будто заряжаетесь от вечного двигателя.
Vin Santo урожая 2003-го года от Паоло ди Марки – самое сильное впечатление среди и без того сильных впечатлений этого визита. Состоящее на 35% из Треббиано и на 65 – из Мальвазии, заизюмливавшихся до начала февраля следующего после сбора урожая года, выдержанное в барриках для ферментации 7 (!) лет, разлитое в необычно тяжелые бутылки (простите, только пустую бутылку и могу показать, такое вино долго в открытой бутылке не остается!) ...
Хотя хозяин, по его собственным словам, отдает предпочтение сладкому Vin Santo, это вино изумительно элеганто, отнюдь не приторное липко-сладкое, в нем всего в меру. Светло-янтарный цвет, вкус ореха и смеси сухофруктов, и как будто даже хороший трубочный табак в аромате... Полцарства за такое вино – не слишком высокая цена. Паоло ди Марки немного лукавит, когда говорит, что «Vin Santo не изготавливают, Vin Santo случается» . Ведь Паоло одним из первых постарался взять под контороль температуру, при которой это вино зреет в барриках, на что раньше не обращали должного внимания. Думаю, о многих других своих секретах синьор ди Марки не рассказывает никому. Но, может быть, в следующий раз?...
Пока нет комментариев