В ресторане пока немноголюдно – но все, кто приходит, первым делом заявляют: «Мы тут у вас уже были». Диваны с разноцветными подушками – для приватных свиданий, столы с массивными креслами - для деловых встреч.
В главном зале корейские бизнесмены что-то обсуждают за бокалом вина, на диванах в лаунж-зоне молодые люди славянской внешности поглощают суши. Хостесс терпеливо ждет, пока мы найдем себе подходящую диспозицию, и не теряет вполне искренней улыбки. Официант рвется проконсультировать по каждому пункту меню. Горячий хлеб и напитки на столе появляются мгновенно.
Несмотря на слово «паназиатский», сплошь и рядом мелькающее в московских меню и с некоторых пор почти ругательное, в здешней карте блюд нет произвольной мешанины, а есть четкое разделение на «вок», «теппан», «Японию», «Китай» и «Корею». Плюс европейские десерты, нарезка итальянских сыров (горгонзола, проволоне, пекорино романо, 100-180 рублй за 15 г) и подборка дорогих французских вин. На кухню владельцы-корейцы выписали команду корейских поваров, и только шеф не кореец – Эдуард Хайретдинов, работавший в нескольких модных московских ресторанах. Меню – их совместное произведение.
Корейские специалитеты, например неосторожно заказанный суп юк-кядян с говядиной и овощами (350 рублей), готовят огненно-острыми, прожигающими путь в желудок, как «для своих». Но «Корея» – самый короткий раздел меню, здесь всего шесть блюд, так что краснеть лицом, потеть, хватать ртом воздух совершенно не обязательно. В остальном меню азиатской экзотики отмерено ровно столько, сколько способен постичь и принять модный европейский житель.
Салат из баклажанов и древесных грибов «мо-ар» (350 рублей) - это аппетитно пропеченные ломтики баклажанов пополам с тонкой и хрусткой грибной соломкой. Овощи готовили на открытом огне, поэтому они получились чуточку «с дымком», что тоже стоит зачесть им в плюс. И пресная заправка из кунжутного масла щадит поврежденные корейским супом вкусовые рецепторы.
Хрустящие вонтоны с курицей и тигровым креветками (450 рублей) - еще одна находка: белое мясо и тугая спинка креветки элегантно спрятаны в ажурное тесто, но главный здесь – соус, тягуче-сливовый, с инъекцией свежей мяты. В какой-то момент хочется забыть про условности и начать есть этот соус просто так, ложкой, как джем – вкус идеальный.
Лапша-удон с говядиной и овощами кажется дороговатой – 460 рублей за порцию. Тем более что порция небольшая, девичья. Но вы не видели той домашней лапши, не видели количества и качества живущих в ней ломтиков мяса, острого лука и сладкого перца, не вдыхали их пряный дух! Одним словом, любители лапши съедят все, до последней крошки.
Еще в Бо умеют виртуозно готовить на гриле рыбу и мраморное мясо, сохраняя их натуральный вкус. А все ориентальные оттенки отдают на откуп соусу и гарниру, фруктам и овощам. В случае со стейком из мраморной говядины (1300 рублей) это сложносочиненный соус из папайи и японского цитруса юзу, стро пахнущий летом и солнцем.
В общем и целом обедать в Бо удобно и приятно, причем ловишь себя на этой мысли довольно неожиданно – по привычке в нарядном заведении с длинным меню и смешанной кухней ждешь какого-нибудь подвоха, а его нет. Все приготовлено вкусно и со знанием дела, вне зависимости от национальности блюда. Конечно, если покопаться, можно найти и недостатки: ассорти ягод (малина, ежевика, клубника, 200 рублей) совершенно тепличное, в лаймовом сорбете (120 рублей за шарик) иногда попадаются неприятные ледяные крошки…
Но на выходе хостесс предлагает каждому повесить на дерево бо свое личное пожелание – солидные гости пишут, стараются, хмурят брови, загораживают написанное локтем, прилаживают бумажку к звенящей монетками ветке. И эта картина умиляет окончательно. Стоит потом вспомнить это деревце и все остальное, особенно мятный соус и розовые люстры – и потом целый день ходишь с улыбкой до ушей – точно в отпуске побывал. Хоть просветления так и не достиг.
Ресторан Бо: Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, тел.: 625 0141
Пока нет комментариев