18 ноября 2014 / Дарья Сухарчук

Путешествие со вкусом в Иран

Непосвященным путешествие в Иран представляется чем-то абсолютно невероятным, практически не возможным. Студентка международной программы Erasmus Mundus Journalism университета Гамбурга Дарья Сухарчук провела в Иране почти два недели — ездила по стране, ела, побывала на закрытой частной вечеринке и ни разу не испугалась. Даша делится своими впечатлениями с читателями Gastronom.ru.

  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран
  • Иран

Об Иране я часто слышала от знакомых востоковедов. Например, от преподавательницы фарси из МГУ, которая не первый год привозит нам в подарок серебряные иранские украшения с причудливой чеканкой. Плюс лекции по Древнему Востоку, которые мне довелось прослушать в университете, и статуи крылатых львов, которые я видела в Пушкинском музее. Персидские ковры, в конце концов, я много слышала о них хорошего.

В Иран я поехала с мамой, да, две женщины, вполне белые и свободных нравов. На самостоятельную организацию поездки мы не решились — все-таки это не та страна, где иностранкам не нужен провожатый. Обратились к знакомому иранцу, который уже давно живет в России и имеет турфирму в Москве. С его помощью спланировали индивидуальный тур на двенадцать дней: за это время мы пересекли страну с юга на север и побывали в пяти городах, в каждом из которых нас ждали персональные гид и водитель. Поездка получилась очень насыщенной — мы успели посмотреть основные достопримечательности, а также отметить Новый год и купить несколько ковров.

В Иране основной способ перемещения между городами — на автобусах, здесь они большие и удобные. А если нужно добраться из Тегерана к Персидскому заливу, в Ахваз, то на самолете.

Лучшее время для поездки в Иран поздняя осень, зима и начало весны, когда нет жары. Иранское лето — знойное и пыльное, как в Средней Азии, зато зимой светит солнце и при этом прохладно. К тому же конец осени и зима — это сезон гранатов, тут из них выжимают густой, терпкий и бодрящий сок. Соки и чай, никакого алкоголя — в стране жесткий сухой закон. Конечно, это не означает, что алкоголя в Иране нет вовсе, есть, на черном рынке (контрабандный или нелегально произведенный).

Дресс-код для женщин: свободное пальто и шарф, накинутый на голову. Местные модницы, кстати, укладывают волосы в пучок на затылке, и прикалывают к ним булавками платок — так что почти вся голова и шея остаются открытыми.

Тегеран и обед на базаре

Тегеран не располагает к неспешным прогулкам — безликие здания серо-песочного цвета, зелени совсем мало, но дворец Голестан надо посетить непременно. Он стоит в самом центре города, в двух шагах от главного базара, и узнать его можно по роскошным изразцам на стенах. Дворец построили в XVIII веке для шахов династии Каджаров, пристрастившихся к европейской роскоши. Сейчас в Голестане представлена богатая коллекция старинной керамики, ковров, оружия, тканей и гобеленов, праздничной и повседневной одежды, музыкальных инструментов. Дополнить впечатления от дворца можно в сокровищнице шаха, где в полумраке мерцают драгоценные камни и выставлен царский трон, полностью покрытый золотом.

После дворца надо идти на главный городской базар — восхищаться чеканным серебром и персидскими коврами, а также есть в одном из самых вкусных ресторанов города, без шуток. Мы сами никогда не пошли бы в такое место, но нас привела туда Париса, наш гид. Она объяснила, что люди базара, в отличие от большинства тегеранцев, обедают не дома, а рядом со своей работой – и в этом ресторане идеальное сочетание качества еды и быстроты обслуживания.

Ресторан расположен в первом ряду лавок, у самого входа — вы узнаете его по длинной очереди, хвост которой начинается на улице и тянется вверх по лестнице на два этажа. Обстановка напоминает студенческую столовую: пластиковые столы, подносы, простая посуда. В меню шашлык из баранины и говядины, рассыпчатый рис с изюмом и салат: видно, что хозяева изо дня в день готовят одни и те же блюда и, судя по количеству посетителей, им это удается на славу.

Хузестан и мороженое из буйволиного молока

Из Тегерана мы полетели на юг, в Ахваз, к дельте Тигра и Евфрата. В тех местах еще можно увидеть следы ирано-иракской войны начала 80-х, и туристов здесь почти не бывает. Однако мы ехали туда за тем, чтобы посмотреть на развалины зиккурата Хафт-Тепе - храма, построенного на гигантской ступенчатой пирамиде.

Когда-то таких было много во всем Междуречье, но большая их часть находится на территории современного Ирака, так что зиккурат Хафт-Тепе — один из немногих, доступных для посещения. Чтобы добраться до него, мы арендовали автомобиль и взяли гида. А если ваш гид окажется таким же любителем вкусной еды, как наш, то по дороге к храму он остановит автомобиль в придорожном кафе, где можно попробовать мороженое из буйволиного молока.

Шираз и Персеполь

Из Ахваза мы полетели на север — в Шираз, город, который когда-то был столицей Ирана. Здесь сохранилось несколько старинных дворцов с садами. Но главная местная достопримечательность — Персеполь, древнеперсидский город, возникший в VI—V веках до н.э., а сегодня гигантский дворцовый комплекс.

Он находится примерно в 50 км от Шираза. В IV веке до н.э. Персеполь сжёг Александр Македонский, многие века его заносило илом, пока в конце XIX века развалины не нашли французские археологи.

В Персеполе до сих пор сохранились рельефы и статуи того времени, но большую часть ценных вещей вывезли те же археологи.

Йезд и рагу из верблюжатины

Йезд — один из самых старых городов Ирана, и, бесспорно, наиболее необычный, поскольку расположен в пустыне и к тому же является центром иранского заостризма. Ехать из Шираза в Йезд на автобусе стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть вблизи эту пустыню, меняющую цвет с желтого на красно-бурый, и присыпанную тонким слоем снега. Ближе к Йезду пустыня приобретает серый оттенок, и город, кажется, вырастает прямо из этой серо-бурой земли. В старом Йезде все дома покрыты штукатуркой из глины с рубленой соломой, и только голубые купола мечетей выделяются на этом фоне.

Богатые дома можно отличить от бедных по двери: в хорошем доме дверь богата украшена. Во многих домах теперь открыты гостиницы и рестораны, так что рассмотреть их изнутри не будет проблемой. Спустившись по парадной лестнице (такие дома всегда немного утоплены в землю), вы попадете во внутренний дворик, который при старых хозяевах играл роль гостиной.

Сейчас рестораны расставляют во дворах столики — гость может с комфортом устроиться на ковре с подушками, и съесть, например, рагу из верблюжатины — местный деликатес. Или что-нибудь с соусом фисинджан — его готовят из гранатов и грецких орехов, отчего он приобретает густой чернильный цвет.

Однако самый красивый старый дом, который нам довелось увидеть — это городской музей воды, где внутренние стены полностью покрыты тончайшим, как кружево, узором из белого гипса.

Йезд — центр иранского зороастризма, древней персидской религии, последователи которой еще в Средние века бежали в этот город, спасаясь от завоевателей-арабов, насильно обращавших покоренные народы в ислам.

Йезд — чуть ли не единственный город в Иране, где можно увидеть действующий храм огня, место сбора зороастрийцев (обычно они не пускают в свои храмы туристов). А на окраине города находится современное зороастрийское кладбище и башня молчания, где зороастрийцы хоронили своих мертвецов в древности, оставляя их на съедение хищным птицам.

Этого требовали их представления о чистоте — такой грязный предмет, как труп, не должен был загрязнять собою землю, воду или огонь (современных зороастрийцев из тех же соображений хоронят в бетонных могилах).

Исфаган и персидские ковры

Последняя наша остановка — Исфаган, также одна из бывших столиц Персии и город, где находятся две самых красивых мечети в Иране. Обе расположены на центральной площади, рядом с царским дворцом - в ясную погоду их голубые купола почти сливаются с небом.

Знаменитую ярко-голубую глазурь изобрели именно в Исфагане, поэтому здесь ее больше, чем в других иранских городах, хотя ценится она везде на Востоке. Например, Тамерлан в свое время увез местных ремесленников в Самарканд, а теперь иранские специалисты помогают восстанавливать его мавзолей.

Исфаганские мечети знамениты на весь Иран, а узоры с их куполов раз за разом воспроизводятся в рисунках персидских ковров.

В ковровые лавки надо зайти непременно, даже если вы не собираетесь покупать ковер — просто попить чаю и посмотреть, как хозяин будет один за другим разворачивать драгоценные сотканные руками полотна и толковать тонкости узоров.

Иллюстрации к материалу: Фото автора

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОММЕНТАРИИ

Visual verification
Пока нет комментариев