8 октября 2011 / Malva

Путешествие любознательной дилетантки по винодельням Тосканы

На этот раз в поисках радости мы ездили в Тоскану. Я увидела любимые Флоренцию, Сиену, Сан Джиминьяно, любовалась холмами Кьянти, впервые побродила по извилистым улочкам Болгери, Монтальчино, Монтепульчано. Одного этого хватило бы для полной эйфории. Но у путешествия была и захватывающая эногастрономическая цель – побывать на винодельнях Тосканы и поближе познакомиться с самыми известными ее винами: Кьянти, Брунелло ди Монтальчино, Вино Нобиле де Монтепульчано, Верначчей. Перечисление виноделен, в которых мы побывали благодаря нашей наставнице и проводнице в мире вина Валентине Грандане, впечатлит людей, хорошо ориентирующихся в винном мире. Остальным прийдется поверить на слово ( не мое, дилетантское, а авторитных винных критиков, хоть того же Оза Кларка или Роберта Паркера). Le Macchiole, Tenuta di Capezzana, Sono Montenidoli, Isole e Olena, Castello di Ama, Castell-in Villa, Capanna di Cencioni, Poderi Boscarelli, Crociani – из самых лучших в Тоскане. Объединяет все эти винодельни то, что они относительно невелики по размерам и объему производства. Их владельцы – очень разные, но одинаково сильные или, как в наши дни принято говорить, «харизматичные» личности. Оттого получается, что вина неизбежно несут в себе не только отголоски взрастившей виноград почвы, не только особенности хорошего либо сложного для виноделия года, но и отпечаток жизненной философии и человеческих предпочтений владельцев – виноделов. Для многих виноделен Тосканы отсчет современной эпохи начался с 60-х годов прошлого века. До того исторического момента земледелие в регионе было архаичным на большей части земельных угодий. Крупные землевладельцы сдавали участки в аренду издольшикам, и практически каждое хозяйство было «натуральным», то есть производило все для собственных нужд: пшеницу, овощи, молоко-мясо, ну и вина сколько-нибудь, чтобы хватило утолить жажду от урожая до урожая. Длительная выдержка вина, столь значимая для производства породистых вин, была невозможна хотя бы из-за отсутствия достаточно просторных погребов. Перелом наступил, когда в Италии стало бурно развиваться промышленное производство. Крестьянские дети уезжали в города за хорошими заработками, земельные наделы быстро обезлюдевали. У землевладельцев, большая часть которых не хотела и/или не умела вести эффективное сельское хозяйство, оставаля один выход: продавать землю. Вот тогда-то вместо лоскутного одеяла разномастных полей Тоскана украсилась большим количеством заново посаженных виноградников. Не удивительно, что история большинства винодельческих хозяйств, в которых мы побывали, начинается в 60-х – 70 –х годах ХХ века.

Новоявленным виноделам досталась запутанная система винной класификации. Принятая только в 1967 году, классификация DOC ( Denominazione di Origine Controllata) и DOCG ( Denominazione di Origine Controllata e Garantita) для Кьянти закрепляла «рецепт» барона Рикасоли, разработанный более, чем за 100 лет до того. Кьянти до недавнего времени не дозволялось производить из чистого 100% самого «местного» сорта санджиовезе. К 70% Санджиовезе непременными добавками должны были быть 15% Канайоло, 10% белого сорта Мальвазии ( позднее допускался сорт Треббиано) и до 5% других местных сортов. Что-то подобное навязывалось и производителям других известных вин Тосканы. Те, кто бунтовал против подобных правил и желал экспериментировать как со 100% ным санджиовезе, так и с «пришлыми» сортами вроде Мерло и Каберне совиньон, должны были довольствоваться категорией столовых вин Vino da Tavola. Качество целого ряда этих «столовых» вин оказалось настолько высоким, что с легкой руки американских и английских винных критиков они получили название «супертосканских». Затем – признание ценителей и потребителей и .... довольно колючие цены. Для этой категории вин относительно недавно создали особую классификацию IGT ( Indicacione Geografica Tipica). Впрочем, ныне и Кьянти дозволяется изготавливать из 100% Санджиовезе... Но мне не слишком хочется затевать лекцию по теории и практике Тосканского виноделия. Есть достаточно авторитетов, у которых, без сомнения, это получится намного лучше. Я – дилетантка, и ничуть не стесняюсь в этом признаться. Мне хочется рассказать о людях, которые делают вино в Тоскане, потому что именно встречи с ними стали главным открытием и радостью в этой поездке. Об их философии, взглядах на жизнь и вино, которые, как мне показалось, для них давно уже неразрывно связаны. И, конечно, я расскажу о винах, может, не обо всех, но о тех, которые лично мне понравились и запомнились больше всего. Первая по порядку винодельня, на которую мы приехали, - Le Macchiole.

С нее и надо начинать рассказ. Le Macchiole относится к региону Карминьяно. История основателя винодельни Эудженио Кампольми – история типичного «винного бунтаря», начавшего свое дело наперекор семье в 1983 году, когда ему не было и 20-ти. Он создал своеобразное «Бордо» по подбору сортов винограда в окресностях небольшого тосканского городка Болгери. Отвлечемся на минуту и пробежимся по этому маленькому, расслабленному на полуденном солнце городку

.

Самые знаменитые вина Le Macchiole - Scrio и Paleo Rosso имеют мало общего с традиционными для Тосканы сортами винограда. Scrio на 100 % состоит из сира, Paleo Rosso – 100% Каберне фран. Почвы на 22х гектарах виноградников, принадлежащих, не слишком подходят для сорта сира, но именно этот сорт был страстью Эудженио. А страсть, как известно, способна на многое. К тому же, выдержка вина происходит во барриках ( бочках) из французского дуба, «запретного» для традиционного виноделия Тосканы.

Идея, заложенная в основу винодельни Le Macchiole, – производство элегантных вин с натуральным чистым ароматом. Уважение к земле, к виноградной лозе и к людям, трудящимся на этой земле, - ясные и простые правила и одновременно составляющие успеха. После ранней смерти Эудженио в 2002 году те же принципы исповедует его вдова синьора Чинция. Под ее руководством винодельня по-прежнему успешна и знаменита, экспортирует свои вина в 35 стран.

Этикетки всех вин Le Macchiole украшает дерево ( для Японии разработали специальную стилизацию, напоминающую иероглиф), их стоит запомнить и поискать в винных магазинах. Вкус воплощенной мечты и прелести Тосканы (хотя в этих терминах профессионалы вина не описывают) гарантирован.

Продолжение истории не замедлит последовать )

КОММЕНТАРИИ

Visual verification
Елена 13 октября 2011

Да, конечно, на месте и антураж другой, и цены более щадящие.

svet.gl svet.gl 11 октября 2011

Несомненно, на месте - лучше всего )))))

Malva Malva 11 октября 2011

Народ безмолвствует... Боюсь соврать, очень уж много было за поездку разных бутылок, но на винодельне можно купить бутылку этак за 25 или 30 Евро... Есть смысл ехать и пробовать все на месте.

Елена 11 октября 2011

Я поискала, в Москве есть Vin Santo Isole e Olena года 2003-го, как учили. Сто долларов примерно за бутылку.

Bonita Bonita 10 октября 2011

Я знала,я знала,что в Тоскане есть что-то родное и близкое.)) И славонские бочки там,и Сира легкомысленная...и во Флоренцию давно хочу.

Malva Malva 10 октября 2011

Вот не поверишь, но в бочках из славонского дуба, из милой твоему сердцу Хорватии. ) В Риге в принципе есть вина из Тосканы, кое-что есть и из тех виноделен, где мы были, но об этом лучше лично или в "личке" побеседуем. Vin Santo ( я о нем пишу во второй серии) точно нет, потому Валентина и советовала в первую очередь обратить на него внимание при покупке. Vin Santo - вообще "уходящая натура", похоже. Очень долгая выдержка, очень малый выход в итоге, высокая цена... Паоло ди Марки об этом, кстати, тоже сокрушался. Ты еще по Сира спрашивала. С точки зрения виноградарей, с ним намного больше хлопот в Тоскане, чем во Франции, например. А если говорить о вкусе, то на мой субъективный взгляд, менее танинное, более легкое, фруктовое, и даже по цвету более светлое вино получается. Необычное, одним словом. Говорю же, что я - дилетантка;)

Bonita Bonita 10 октября 2011

Спасибо,очень тёплые интонации у твоего рассказа. А чем отличается sira,выращенная на этой "неподходящей" земле? И в каких бочках традиционно должны выдерживаться вина Тосканы? И продаются ли у нас эти вина?

Malva Malva 10 октября 2011

Если будет возможность и выпадет Вам путь в Тоскану, я дам с удовольствием все "явки и пароли". )

svet.gl svet.gl 9 октября 2011

очень интересно! и попробовать захотелось....

Елена 9 октября 2011

Не сомневаюсь, что содержание не посрамит форму.

Malva Malva 9 октября 2011

Содержимое бутылок тоже неплохо, и весьма ))

Елена 9 октября 2011

Лучше всего здесь - последняя фраза.))) Очень интересно, спасибо! Удивительно красивые бутылки. Ведь вот можно же, чтобы ничего лишнего, всё просто, а смотрел бы и смотрел.

Вера Вера 9 октября 2011

Какое путешествие! Спасибо за интересный репортаж!