На этот раз в поисках радости мы ездили в Тоскану. Я увидела любимые Флоренцию, Сиену, Сан Джиминьяно, любовалась холмами Кьянти, впервые побродила по извилистым улочкам Болгери, Монтальчино, Монтепульчано. Одного этого хватило бы для полной эйфории. Но у путешествия была и захватывающая эногастрономическая цель – побывать на винодельнях Тосканы и поближе познакомиться с самыми известными ее винами: Кьянти, Брунелло ди Монтальчино, Вино Нобиле де Монтепульчано, Верначчей. Перечисление виноделен, в которых мы побывали благодаря нашей наставнице и проводнице в мире вина Валентине Грандане, впечатлит людей, хорошо ориентирующихся в винном мире. Остальным прийдется поверить на слово ( не мое, дилетантское, а авторитных винных критиков, хоть того же Оза Кларка или Роберта Паркера). Le Macchiole, Tenuta di Capezzana, Sono Montenidoli, Isole e Olena, Castello di Ama, Castell-in Villa, Capanna di Cencioni, Poderi Boscarelli, Crociani – из самых лучших в Тоскане. Объединяет все эти винодельни то, что они относительно невелики по размерам и объему производства. Их владельцы – очень разные, но одинаково сильные или, как в наши дни принято говорить, «харизматичные» личности. Оттого получается, что вина неизбежно несут в себе не только отголоски взрастившей виноград почвы, не только особенности хорошего либо сложного для виноделия года, но и отпечаток жизненной философии и человеческих предпочтений владельцев – виноделов. Для многих виноделен Тосканы отсчет современной эпохи начался с 60-х годов прошлого века. До того исторического момента земледелие в регионе было архаичным на большей части земельных угодий. Крупные землевладельцы сдавали участки в аренду издольшикам, и практически каждое хозяйство было «натуральным», то есть производило все для собственных нужд: пшеницу, овощи, молоко-мясо, ну и вина сколько-нибудь, чтобы хватило утолить жажду от урожая до урожая. Длительная выдержка вина, столь значимая для производства породистых вин, была невозможна хотя бы из-за отсутствия достаточно просторных погребов. Перелом наступил, когда в Италии стало бурно развиваться промышленное производство. Крестьянские дети уезжали в города за хорошими заработками, земельные наделы быстро обезлюдевали. У землевладельцев, большая часть которых не хотела и/или не умела вести эффективное сельское хозяйство, оставаля один выход: продавать землю. Вот тогда-то вместо лоскутного одеяла разномастных полей Тоскана украсилась большим количеством заново посаженных виноградников. Не удивительно, что история большинства винодельческих хозяйств, в которых мы побывали, начинается в 60-х – 70 –х годах ХХ века.
Новоявленным виноделам досталась запутанная система винной класификации. Принятая только в 1967 году, классификация DOC ( Denominazione di Origine Controllata) и DOCG ( Denominazione di Origine Controllata e Garantita) для Кьянти закрепляла «рецепт» барона Рикасоли, разработанный более, чем за 100 лет до того. Кьянти до недавнего времени не дозволялось производить из чистого 100% самого «местного» сорта санджиовезе. К 70% Санджиовезе непременными добавками должны были быть 15% Канайоло, 10% белого сорта Мальвазии ( позднее допускался сорт Треббиано) и до 5% других местных сортов. Что-то подобное навязывалось и производителям других известных вин Тосканы. Те, кто бунтовал против подобных правил и желал экспериментировать как со 100% ным санджиовезе, так и с «пришлыми» сортами вроде Мерло и Каберне совиньон, должны были довольствоваться категорией столовых вин Vino da Tavola. Качество целого ряда этих «столовых» вин оказалось настолько высоким, что с легкой руки американских и английских винных критиков они получили название «супертосканских». Затем – признание ценителей и потребителей и .... довольно колючие цены. Для этой категории вин относительно недавно создали особую классификацию IGT ( Indicacione Geografica Tipica). Впрочем, ныне и Кьянти дозволяется изготавливать из 100% Санджиовезе... Но мне не слишком хочется затевать лекцию по теории и практике Тосканского виноделия. Есть достаточно авторитетов, у которых, без сомнения, это получится намного лучше. Я – дилетантка, и ничуть не стесняюсь в этом признаться. Мне хочется рассказать о людях, которые делают вино в Тоскане, потому что именно встречи с ними стали главным открытием и радостью в этой поездке. Об их философии, взглядах на жизнь и вино, которые, как мне показалось, для них давно уже неразрывно связаны. И, конечно, я расскажу о винах, может, не обо всех, но о тех, которые лично мне понравились и запомнились больше всего. Первая по порядку винодельня, на которую мы приехали, - Le Macchiole.
С нее и надо начинать рассказ. Le Macchiole относится к региону Карминьяно. История основателя винодельни Эудженио Кампольми – история типичного «винного бунтаря», начавшего свое дело наперекор семье в 1983 году, когда ему не было и 20-ти. Он создал своеобразное «Бордо» по подбору сортов винограда в окресностях небольшого тосканского городка Болгери. Отвлечемся на минуту и пробежимся по этому маленькому, расслабленному на полуденном солнце городку
.
Самые знаменитые вина Le Macchiole - Scrio и Paleo Rosso имеют мало общего с традиционными для Тосканы сортами винограда. Scrio на 100 % состоит из сира, Paleo Rosso – 100% Каберне фран. Почвы на 22х гектарах виноградников, принадлежащих, не слишком подходят для сорта сира, но именно этот сорт был страстью Эудженио. А страсть, как известно, способна на многое. К тому же, выдержка вина происходит во барриках ( бочках) из французского дуба, «запретного» для традиционного виноделия Тосканы.
Идея, заложенная в основу винодельни Le Macchiole, – производство элегантных вин с натуральным чистым ароматом. Уважение к земле, к виноградной лозе и к людям, трудящимся на этой земле, - ясные и простые правила и одновременно составляющие успеха. После ранней смерти Эудженио в 2002 году те же принципы исповедует его вдова синьора Чинция. Под ее руководством винодельня по-прежнему успешна и знаменита, экспортирует свои вина в 35 стран.
Этикетки всех вин Le Macchiole украшает дерево ( для Японии разработали специальную стилизацию, напоминающую иероглиф), их стоит запомнить и поискать в винных магазинах. Вкус воплощенной мечты и прелести Тосканы (хотя в этих терминах профессионалы вина не описывают) гарантирован.
Продолжение истории не замедлит последовать )
Пока нет комментариев