6 ноября 2007 / Алла Гугель

Марокканская кухня в ресторанах Москвы. Ресторан Кетама, ресторан Марокана, ресторан Kasbar, ресторан Шербет

Рестораны марокканской кухни в Москве в сравнении с «подлинниками» выглядят вольным изложением расслабленного ученика. Кулинарная аутентичность далека от правды. Никакого вам масла аргании – все тушится и парится в лучшем случае на универсальном оливковом. Забудьте небесно-облачную «пышность» кус-куса – будете черпать ложкой крепко сбитую пшенную крупу. А в иных заведениях не найдется гордости берберской – тажина. Так уж сложилось, что рестораны, рискнувшие приобщиться к сложной культуре стран Магриба, ассоциируются у нас прежде всего с восточным комфортом и только в последнюю очередь – с едой. Были бы 20 видов кальянов и танцы живота, а закусить мы чего-нибудь узбекского закажем. Или «Цезаря», на худой конец...
  • Марокканская кухня в ресторанах Москвы. Ресторан Кетама, ресторан Марокана, ресторан Kasbar, ресторан Шербет

Ресторан Кетама

Большая Дмитровка, 5/6, стр. 5, м. Театральная, тел.: 692-9268, круглосуточно
Настоящий городской чилл-аут, каким он должен быть. Без перебора с «сельским» антуражем, без мазаных стен. Дизайн даже спустя три года жизни по-прежнему один из самых смелых и фантазийных в столице. Хотя акценты национальные соблюдены: ковры и мебель привезены с рынков Марракеша, больше половины мест – «лежачие», у входа вы переобуваетесь в африканские «черевички». И все это сопровождает чувственная музыка от ди-джея кафе Mixmaker'а (и приглашенных им приезжих артистов).

Но! Кулинарное «Марокко» пробуксовало полностью. Тажина просто нет. Баранина с кус-кусом (534 рубля) похожа на столовский гуляш: видимо, тушили и «нежили» ее меньше положенного срока, и не в глиняном «кускусьере», а в какой-нибудь скороварке.

Закуски – хумус (протертый горох нут с кунжутной пастой и лимонным соком, 160 рублей), бабагануш (мелко рубленные баклажаны-гриль со сладким перцем и чесноком, 152 рубля), заалюк (тушенные в пряных травах баклажаны с помидорами, 162 рубля) – хоть и передают «тот самый» вкус, но в традиционном сборном «мезе» не представлены. А по отдельности их брать неинтересно, одной «замазкой» быстро наедаешься и отставляешь тарелку едва тронутой. Куда с большей пользой вы проведете время в компании с привычным кальяном, каким-нибудь «длинным» американским коктейлем (здесь они вполне) и европейским салатиком. И абстрагируйтесь себе дальше по-восточному...

Ресторан Марракеш

Страстной бульвар, 4, м. Чеховская, тел.: 200-3956, 12.00-06.00
Тоже старожил, но ему, не в пример остальным, удается держать кухню на уровне. Основные блюда магрибского стола максимально приближены к оригиналу. «Марокканскую закуску» (она же – мезе, 250 рублей) отличает самый богатый выбор «салатиков» и «замазочек» из правильно протушенных баклажанов, тертого нута, рубленых томатов с орехами и нетипичных для московского «марокко» тушеной цветной капусты и маринованных с чесноком огурцов. Тажин «Дел Ла Жель» (530 рублей) из телятины с баклажанами оставил ровное хорошее впечатление. А кус-кус «Лес-Элес» (580 рублей), можно сказать, очаровал. Пушистые нежные шарики («кефта») из семги, чуть подтопленные в легком бульоне, на фоне «гор» из кус-куса напомнили как минимум альпийский пейзаж. А после волшебным образом растаяли во рту. Как им и положено.

Ресторан Марокана

Котельническая наб., 1/15 к. В, м. Таганская, (495) 915 35 00, пн-вс, с 12.00 до последнего гостя
Шереметьевская, 60а, ТЦ «Рамстор», 3 этаж, (495) 937 26 70, пн-пт 11.00-23.00, сб-вс 11.30 – 23.00

Сразу стоит сказать, что два адреса одной сети – два разных по характеру ресторана. Ресторан Марокана в «Рамсторе» на Шереметьевской работает давно, обжилась резво. И на данный момент превосходит ту, что в высотке на Котельнической, по всем пунктам. Обстановка на Шереметьевской уютней, еда вкусней. Хотя повар один – коренной марокканец Азиз. Ресторану Марокана в высотке еще вот с чем не повезло: она поселилась в мало изменившихся, несчастливых апартамента бывшего «Тутто Бене» (вечно пустующего заведения «здоровой кухни») и унаследовала их нелюдимый вид.

Ощущение это – «маркесовское» – передается всем: грустно-задумчивой официантке, для которой наши просьбы, как навязчивые мухи, мешали вспомнить что-то «главное»: то ли про включенный утюг, то ли имя какое мужское...

И тому человеку, который кидал сахар в наш чай... (Пить его потом не смогли даже дети.) А один из пяти салатов (тушеные перцы) в сборной закуске, названной почему-то по-испански «тапас» (320 рублей), тоже, видимо, кого-то долго ждал, заветрившись до перемены цвета. Зато баранина в тажине с миндалем (470 рублей) вышла нежнее нежного, и пирожки бриуаты (250 рублей) тонко просвечивали морскую начинку – креветки с лососем – сквозь образцовое, полупрозрачное тесто. Так что не все тут безнадежно.

Ресторан Kasbar

Остоженка, 53/6, м. Парк Культуры, тел.: 246 02 46, с 12.00 до последнего гостя
Странное место. Ближе к вечеру здесь поднимается не самый доброжелательный мужской гул, а по простуженным коридорам начинают бегать полуголые танцовщицы, и за них становится холодно. Атмосферу я бы честно приравняла к отдыху «по понятиям». О чем все так же неприкрыто сообщает будуарного настроения дизайн: красные развевающиеся ткани, суровые витражи. И кухня, так сказать, на любой вкус – европейская, японская, арабская. Из последнего имеется одинокое, набившее оскомину мезе (с застенчивым уточнением «мини», 395 рублей), в котором все те же хумус, бабагануш плюс еще хумус «Бейрут» (гороховое пюре со свежими помидорами, петрушкой и чесноком), ялонжи (помидоры, лук, рис и зелень в виноградном листе) и мутабаль (пюре из печенных на углях баклажанов с кунжутным маслом, чесноком и грецкими орехами); несколько зачем-то приравненных под одну «арабскую» гребенку узбекских позиций. И кус-кус, которого на момент моего прихода на кухне не оказалось.

Уверенная рука знатока «арабского» читалась в двух блюдах: фаршированных зеленью и помидорами лепешках хубез (110 рублей) и хрупких сладостях кнафи – «тартинках» из «вермишелевого» теста с медовым сиропом (150 рублей). Вот вам и все «марокко».

Вообще без определенной цели (вроде «забить стрелку») простому люду ходить сюда не советую, разве что летом днем – выпить сливового вина на летней террасе у фонтана.

Ресторан Шербет

Петровка, 15/13, м. Кузнецкий мост, (495) 628 08 12/ 15 97, круглосуточно
Очень доброжелательный и теплый ресторан. С первых минут, как ныряешь с улицы в этот деревянный теремок, включается внутренний «обогрев» и хочется задержаться здесь надолго. Основное направление – и в кухне, и в декоре – узбекское. Но есть и марроканские цитаты, которые исполнены с душой. Мезе отменное (500 рублей), в списке «замазок» – хумус, мутабаль, бабагануш, зеленая фасоль, шанглиш (тертый ливанский сыр с помидорами, луком, зеленью и оливковым маслом), мхамара (паста из грецких орехов, томатов, панировочных сухарей с острыми приправами и оливковым маслом). Лепешки к нему приносят горячие. Отчего-то именно с данным вариантом закуски захотелось подурачиться, посмешивать «пюрешки» друг с другом – и в итоге получалось очень вкусно. Единственное, что не советую брать, – горячее мезе. Несколько жаренных в масле хрустящих трубочек с еле уловимой овощной и сырной начинкой вызвали разве что далекую ассоциацию со спринг-роллами. А в компании с двумя довольно бесполезными соусами («а ля кетчуп» и сливочным) и вовсе такое расхотелось есть. Лучше закажите на горячее язычки «Магриб» (430 рублей) – не пожалеете.

КОММЕНТАРИИ

Visual verification
poppet 23 ноября 2007

хоть "кетама" и мой любимый ресторан, не советую заказывать там суп, он всегда реально СЛАДКИЙ. Во всех супах - мёд, а в меню это не написано.