18 сентября 2012 / Malva

Дилетантский взгляд на вина Лангедока

Еще не так давно Лангедок и Руссильон были известны, в основном, так называемыми «натуральными сладкими винами». Хотя по технологии их правильнее было бы отнести к винам крепленым. Однако использование дополнительного сахара в регионе исключено, вероятно, потому вина и носят гордое название «натуральные». Практически все винодельни, на которых мы побывали, обязательно производят хотя бы одно-два сладких вина, как дань традиции. Некоторые винодельни по-прежнему специализируются на винах такого рода. Например, «Mas Amiel» - известное и крупное хозяйство, которому принадлежит 227 гектаров виноградников. В 60% из 350 000 производимых за год бутылок –по-прежнему сладкие вина. Их подразделяют на сладкие белые ( очень интересные по вкусу, из 100 % Гренаш гри, из Муската пети гран и Александрийского муската, а так же местного сорта Маккабо) , сладкие красные ( как правило, на основе сорта Гренаш нуар) и «оксидативные» - их оставляют на год «стариться» в на солнце в стеклянных бутылях,

а затем еще на 10-15 лет – вот в таких больших дубовых емкостях.

Эти вина на основе Гренаш нуар – классика жанра. Чайного цвета, с ореховым привкусом, они хороши в качестве диджестива и к голубым сырам. Ближе всего по вкусу и аромату к ним хороший херес, но об этом не рекомендуется упоминать даже шепотом, можно смертельно обидеть хозяев. Все же в последние десятилетия рынок все громче стал диктовать производителям потребность в винах сухих. Виноделие – не самая гибкая отрасль. От посадки лозы до потенциальной возможности получения по-настоящему выдающегося вина должны пройти годы и годы. Тем не менее, постепенно сухие вина на палитре Лангедока и Руссильона занимают все больше места, и краски этих вин – яркие. Прекрасный пример – вина хозяйства Domaine Gardie´s. Jean Gardie´s – винодел в 7-м поколении, в чьи руки 30 гектаров виноградников и винодельня перешли в середине 90-х годов прошлого века. 8 лет назад Жан Гардьес построил новую винодельню,

в которой мы и продегустировали 8 из 12-ти разновидностей производимых Domaine Gardie´s вин – одно другого лучше. Больше всего здесь производят сухого красного вина, немного – элегантного белого, и – дань истории региона – прекрасные «натуральные сладкие». Трудно выбрать и выделить какое-то одно, наиболее понравившееся, вино. Возможно, потому что винодел следует очень простому и привлекательному принципу: « произвести вино – значит, поделиться своей страстью с тем, кто будет его пить»? К тому же хозяйство постепенно переходит на органическое виноделие. Мои личные предпочтения, пожалуй, таковы: - AOC Cotes du Roussillon Villages Tautavel – красные вина с самых старых семейных виноградников, в купаже – 70-80 % Гренаш нуар и Кариньян (это еще один характерный старый сорт Лангедока и Руссильона), с добавлением Сира и Мурведра. Гренаш нуар и Кариньян винифицируют совместно, а затем, по чутью винодела ( хотя он сам сказал проще – «по необходимости») , добавляют чуточку того, немножечко этого... После чего вино выдерживают в 600-литровых баррелях. Но не для придания дополнительных оттенков вкуса, что первым приходит на ум, нет! Оказывается, выдержка нужна для придания вину стабильности, по крайней мере, этому вину. И да, оно очень стабильное! Миллезим 2004-го года - полностью готовое, раскрывшееся, танинное, согревающее, с перечным послевкусием. Только приобрести его уже нельзя, все давно распродано истинным ценителям прекрасного. То есть прекрасного вина, конечно! - AOC Rivesaltes ambree 98– «натуральное сладкое». 95% Гренаш блан ( с лозы не моложе 70-ти лет) и 5 % - Мускат пети гран. В цвете - розоватый персик и светлый янтарь, вкус – сбалансированно-сладкий, а послевкусие - с неожиданной горчинкой. Хозяин рекомендует его в качестве аперитива либо с десертами или голубыми сырами.

К сожалению, рекомендации оказываются абстрактно-теоретическими: и это вино раскуплено окончательно и бесповоротно. Почему-то меня такой поворот событий даже не удивил. 70 % производимых в хозяйстве вин экспортируются в Канаду и Европу. А вот эта дама, хозяйка Clos Centeilles – Патриция Бойер-Домерк, горда тем, что 70% вин, производимых ее небольшим, всего 12 гектаров, хозяйством, остается во Франции.

«Мои вина – вина для сомелье» - так характеризует она свою «целевую аудиторию». Поставив перед собой задачу возрождения старых, правильнее - очень старых, исчезнувших с 18-го века, местных сортов винограда, мадам Патриция шла на риск. 20 сортов – Araignan blanc, Picpoul noir, Oeillade Noir, Riveirenc Noir, Blanc и Gris и другие – не так просто не только вырастить и достойным образом создать из них купажи, оценить и понять получившееся вино тоже не слишком легко . Свои сельскохозяйственные приемы на этой винодельне характеризуют, как «разумные, без перегибов и следования какому-либо одному течению».

Из того, что понравилось и запомнилось, назову, пожалуй Carignanissime - вино из 100% Кариньяна. Это вино не выдерживается в дереве, только в стальных емкостях, чтобы затем «закупорить всю свежесть фруктов в бутылке». Винодельческий регион Кабард омывается как Средиземным морем, так и Атлантическим океаном. Соответственно, виноградники, в зависимости от расположения, испытывают разные климатические влияния. Баланс солнца и прохлады, горного массива и равнин. Часть виноградников расположена на высоте 300 м над уровнем моря.

«Ветер с востока» (Vent d’Est) и «Ветер с запада» (Vent d’Ouest) - так в названиях своих вин подчеркнул уникальное географическое положение региона владелец Domain de Cabrol Клод Карайоль.

Ветер с востока приносит тепло, необходимое средиземноморским сортм винограда, Гренашу и Сира, западный прохладный атлантический способствует сортам Каберне Совиньон и Каберне Фран. Поскольку эти сорта не характерны для региона, Vent d’Est и Vent d’Ouest по официальной классификации попадают только в категорию столовых вин, несмотря на их великолепное качество, несмотря на международное признание.

Пожалуй, по аналогии с «супертосканскими» я бы назвала эти вина «суперкабардскими». Хотя в этом хозяйстве производят, в основном, красные вина, но одно из белых, Cabrol blanc, мне кажется, - настоящая жемчужина. Неудивительно, что для его создания потребовалось 15 лет. Купаж Гренаш блан, Вионье, Шенен блан, Марсан и Семийон. Оно изумительное, свежее, сбалансированное, с персиковым послевкусием. И так же, как превосходные красные, - это просто «столовое вино», на этикетке которого нельзя даже проставлять год производства. Клод вышел из положения с юмором : на этикетке вы найдете (если, конечно, вам повезет найти эту редкость!) cuvee 10 , cuvee 11 , где цифры как раз год производства и обозначают. За годы поездок я поняла, что мне интереснее небольшие винодельни, где вино носит непосредственный отпечаток личности, жизненной философии и умений хозяев. Дегустации при этом могут проходить в тесном помещении , иногда даже просто под открытым небом, но рассказ винодела всегда интересен, непосредственен, страстен. Большие хозяйства могут производить великолепные вина, у них оборудованы просторные презентационные помещения, но если не повезет, если «специальный человек» просто в 1001-й раз проговорит текст... Вспомнить потом будет практически нечего. Хорошо, что в Domain de l'Hospitalet этого не произошло. Обидно было бы не оценить вина, производимые ныне командой бывшего игрока в регби Жерара Бертрана, на 410 гектарах виноградников в 5-ти аппелясьонах. Старейшая винодельня, давшая название всему большому хозяйству, - l'Hospitalet. Когда-то под именем La Grange des Mizels она принадлежала монахам Нарбоннского хосписа, которые впервые произвели на ней вино в 1561 году.

Сейчас на землях l'Hospitalet в аппелясоне La Clape выращивают Мурведр и Гренаш Нуар для красных вин, Бурбулен (Bourboulenc), Гренаш блан и Верментино – для белых. Великолепное l'Hospitalet AOP Ctx du Langedoc La Clape 2010 относится к нескромному разделу «винные иконы», с которого начинается очень длинный список производимых Domain de l'Hospitalet вин. Из отборных отдельных ягод Мурведра ( 60%) и Сира (40%), собранных вручную, было произведено всего 4266 номерных бутылок. Нам повезло: две из них открыли для нас. «Винные иконы» принесли Domain de l'Hospitalet 18 наград на престижных международных винных конкурсах.

Я не устояла перед Gigalus Blanс IGP Pays d’Oc 2011 из того же нескромного списка. Необычный купаж Шардоне, Вионье и Совиньон блана, биодинамическое вино, вошедшее в 2005 году в список 100 лучших вин мира. Удовольствие от дегустации дополнилось удовольствием от вкусного и обильного буфетного обеда в ресторане поместья.

КОММЕНТАРИИ

Visual verification
Malva Malva 20 сентября 2012

Духовной красотой ) Как правило, это люди с чувством юмора и огромным энтузиазмом. Бывало, правда, что мы нарушали покой крестьянского хозяйства, для которого 25 человек - огромная толпа. Владельцы (семья, чаще всего - папаша и сын) жутко смущались и тушевались. Но вино говорило само за себя, мы не скупились на хорошие и вполне заслуженные слова, и в результате люди "оттаивали" и переставали стесняться. Вино - объединяющая субстанция. ))

Елена 19 сентября 2012

Да уж, статья прямо для винного журнала! Фотографии замечательные. Какие выразительные лица у виноделов! Красивые люди.

Malva Malva 19 сентября 2012

Спасибо! Идея с диктофоном интересна, обдумаю на досуге )) Есть тут ограничивающий момент: не буду ли я своим диктофоном смущать коллег-винолюбов? Люди расслабляются, дегустируют, радуются. Кто-то, конечно, сплевывает, как учили, а кому-то жаль переводить хороший продукт ;) Цепочка событий, я думаю, ясна. А на бумаге остаются только мои заметки по существу, без нечаянного компромата))

19 сентября 2012

Malva, а если заменить блокнот диктофоном?(на верёвочке :) ) Эх, вкусно пишете:) спс

Malva Malva 19 сентября 2012

Cotbegemot, спасибо, мне чрезвычайно приятна Ваша оценка, но я, честное слово, не кокетничаю ) Я стараюсь подготовиться к поездкам, читаю о регионе, который намечен. Присутствие Валентины бесценно - всегда можно спросить у нее что-то, что не вполне дошло из рассказа виноделов )) Она терпеливо , как полагается настоящему учителю, все нам растолковывает. Иногда в 100-й раз )) Всегда все записываю, память уже не блестящая. Рук вот только не хватает: одновременно управляться с блокнотом, фотоаппаратом и бокалом - иногда просто немыслимая задача. Но у нас отличная группа , всегда кто-то поможет, уступит место, удобное для записей, или подержит бокал, пока я судорожно жму на кнопку фотоаппарата )). Что касается людей - да, Вы абсолютно правы. Я всегда с огромным уважением отношусь к настоящим профессионалам, к тем, кто одержим своим делом. Недавно встретили нашего знакомого, непременного участника этих винных поездок. И он сказал , что едет прежде всего "за историями", а не за вином. Это отчасти справедливо и для меня. С хорошей человеческой историей вино кажется прекраснее и ценнее. И то, что я пишу в блоге, я для себя определяю как долг перед этими людьми, как бы высокопарно это ни звучало. Они делятся с нами своей историей и своим вином, а я могу выразить свою благодарность таким образом - написать о них , пусть порой и не очень складно)

cotbegemot cotbegemot 19 сентября 2012

Malva, спасибо за репортаж! Ничего по существу не скажу - перечитаю пост в выходные. Как-то Вы для дилетанта уж так продвинулись, что настоящему дилетанту (мне, например) все за один раз и не понять. )) Уже одно это здорово и интересно! И еще очень заметна Ваша симпатия к людям на фото. ))